Стекольные работы
Для проведения стекольных работ необходимо иметь стекло оконное листовое толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Для остекления окон в жилых помещениях используют стекло толщиной 2—3 мм, бесцветное. Замазки применяют фабричные или приготовленные самостоятельно, для чего нужны олифа, мел и густотертые краски. В настоящее время замазки вытеснены силиконовыми или акриловыми герметиками.
Для закрепления стекла в деревянных фальцах переплетов требуется проволока, шпильки, гвозди, шурупы (проволока должна быть сталистая толщиной 1 — 1,5 мм, гвозди и шпильки — тонкие, не длиннее 20 мм), штапики.
Для резки стекла необходимы следующие инструменты: стеклорез алмазный или стальной, линейка, стамеска, молоток и т. д.
Есть предусматривается остекление коттеджа пластиковыми окнами, то работы по остеклению оконных рам непосредственно на месте исключаются – на объект будут доставлены уже изготовленные по размерам заказчика рамы со вставленными стеклами.
Раскрой стекла
Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать для остекления переплетов небольших размеров или форточек.
Приступая к раскрою стекла, надо иметь в виду, что его размеры должны быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между бортами фальцев переплетов, а фальцы закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло не раскололось при разбухании древесины в процессе эксплуатации.
Как перенести большое стекло? Кусок веревки, перехлестнутый на стекле, да пара руковиц сделают эту операцию простой и безопасной.
Ремонт остекления
Ремонтируют разбитое стекло так. Сначала удаляют осколки. Если уцелели куски, из которых можно вырезать стекла для форточек или небольших створок, то сначала осторожно расчищают замазку и удаляют шпильки, а затем вынимают уцелевший кусок. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальце, что его невозможно вынуть. В этом случае стекло обрезают стеклорезом по всему контуру.
Удалив все осколки, замазку срубают, вытаскивают шпильки и очищают (ножом или стамеской) фальцы и просушивают их (к сырым плохо прилипает замазка и быстро отпадает). Кроме того, сырость ускоряет гниение преплетов.
Если стекло закреплено штапиками, то прежде всего снимают их. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают его. Выступившие гвозди вынимают клещами. Разбитое стекло заменяют целым и опять закрепляют штапиками.
Остекление окон
Качество остекления зависит от качества переплетов. Нижние фальцы должны быть в одной плоскости, а уложенное на них стекло плотно прилегать во всех местах. За несколько дней до остекления переплеты очищают, просушивают, олифят. К непроолифленным фальцам плохо пристает замазка.
Если фальцы черные (это говорит об их систематическом увлажнении), то их надо хорошо просушить, проолифить и дополнительно окрасить.
Приготовление замазки. Если по каким-то причинам недоступен герметик, то его можно заменить самотоятельно изготовленной замазкой. Замазка готовится из мела и олифы (натуральной). Для придания большей прочности можно добавлять сухие или тертые масляные краски. Мел применяют совершенно сухой, просеянный на частом сите. Чем тоньше и суше мел, тем выше качество замазки.
Замазка высокого качества длительное время сохраняет вязкость, хорошо прилипает к стеклу, дереву, металлу, бетону, не трескается, затвердевает в течение 15 суток.
Приготавливают замазку следующим образом. На лист кровельной стали, жести, фанеры и т. д. насыпают горкой мел, делают углубление, наливают туда олифу и перемешивают веселкой или шпателем, добавляя мел или олифу по необходимости. Масса становится густой и ее нужно месить руками, как тесто, до тех пор, пока она не станет однородной и перестанет прилипать к рукам. Проверяют качество замазки так. Скатывают валик и начинают тянуть за концы. Она должна растянуться по середине до нити.
Хранят замазку в плотно закрытом полиэтиленовом мешочке. Если от длительного хранения замазка немного затвердеет, ее нужно хорошо размять.
Чтобы быстрее удалить старую замазку, надо смо-чить ее раствором пищевой соды и свежеобожженной извести, взятых в равных количествах.
Резка стекла
Стекло режут алмазным или стальным стеклорезом. На торцевых сторонах оправы стеклореза имеются разной ширины прорезы для обламывания кромки стекла, которые соответствуют номеру инструмента и толщине стекла. Алмаз, вставленный в оправу, имеет два угла — тупой и острый. При резке острым углом алмаз свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на нем неровностях. Для определения положения зерна алмаза на оправе ставится метка, которая во время работы должна быть обращена к линейке.
Новый хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло. Затупленный не выбрасывают, а применяют для резки более толстого стекла, на которое можно увеличить силу нажима. Когда алмаз перестает резать и толстое стекло, его переворачивают на другую грань.
Это могут сделать ювелиры или часовые мастера.
Стальной стеклорез включает три режущих ролика, каждый из которых рассчитан на резку 350 стекол. По мере затупления ролика стеклорез используют для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске (бруски с алмазной пылью). Техника резки стекла следующая. Стеклорез ведут по линейке или шаблону. Листы стекла, предназначенные для резки, протирают с двух сторон и просушивают.
Алмазные стеклорезы берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. С небольшим нажимом на инструмент (примерно как на карандаш) определяют наклон путем пробных резок.
При правильной установке стеклореза во время резки должен издаваться ровный звук с характерным потрескиванием, а линия должна быть тонкой. Широкая царапина и белая пыль говорят о том, что инструмент установлен неправильно или на него сильно нажимают. Не доходя до конца линии реза на 3—5 мм, силу нажима надо уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии.
Вторичный рез, если он необходим, делают на расстоянии 0,5 — 1 мм от первого.
Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию.
Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскроя, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.
Ломка стекла
Разрезанное стеклорезом стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Если оно не ломается, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится начальная трещина. Потом одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающую часть и, нажимая на нее, ломают.
Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под
линию надреза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.
Узкие кромки стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые трубочки.
Закрепление стекла
Крепится стекло шпильками или штапиками. Располагать шпильки следует через 300, а в форточках — через 200 мм. Шпильки забивают в древесину на 7—10 мм. Используют стальные проволочные шпильки, которые изготавливают из стальной проволоки толщиной 1 —1,5 мм.
Для изготовления шпилек проволоку свертывают в кружок и держат в левой руке. В правую берут стамеску шириной не менее 30 мм, приставляют к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижимают пальцем левой руки и загибают. Шпилька должна находиться по отношению к проволоке под прямым углом.
Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и стамеской скользящими ударами забивают примерно на половину длины. Затем левой рукой делают два-три поворота и отламывают проволоку.
Нужно следить, чтобы шпильки были направлены по стеклу или их конец приподнят немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором — только концом. Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться.
Вместо проволочных шпилек можно применять мелкие гвозди. Шпилька или гвоздь должны быть забиты так, чтобы при обмазке фальцев они полностью закрывались замазкой.
Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.
С использованием: Кайданов Г. Л., Литавар В. В. Ремонт квартиры своими руками. Минск, Полымя, 1988 г.
