Проверяем работоспособность амортизаторов

Дата публикации или обновления 15.09.2019

Плавность хода автомобиля, способность держать дорогу, быстро гасить колебания после переезда препятствия — эти важные качества зависят от работы амортизаторов. Амортизаторы не требуют обслуживания, что, кстати, является достоинством их конструкции. Однако рано или поздно, в зависимости от качества дорог, приходится ими заниматься.

Когда переднюю или заднюю часть автомобиля начинает раскачивать, уводить в стороны, а подвеска стучать, часто срабатывать до упора, причиной могут быть неисправности амортизаторов, остававшиеся до сих пор в безвестности, но также может и понадобиться замена сайлентблока рычага, стоимость работы по замене или в комплексе будет ниже, чем если отдельно менять сайлентблоки и амортизаторы.

Чтобы убедиться в этом, надо сначала проверить состояние узлов передней и задней подвесок, а также рулевого управления. Если возникают стуки в подвеске колес, а проверка всех резиновых элементов и шарнирных сочленений стабилизатора, рычагов передней подвески, рулевых тяг и рессор задней подвески показала, что все исправно, следует в первую очередь убедиться в надежности крепления амортизаторов и затяжки резьбовых крышек их корпусов.

Проверять резиновые подушки верхней опоры переднего амортизатора надо с помощником. Он раскачивает кузов, толкая его в крыло напротив места установки проверяемого амортизатора до тех пор, пока амплитуда колебаний крыла не станет равной примерно 3 см. Находясь в канаве, следует прослушать область верхней опоры, которая в исправном состоянии работает беззвучно. Если здесь слышны стуки, надо поднять автомобиль на домкрате со стороны проверяемого амортизатора и демонтировать колесо, проверить затяжку гайки и контргайки крепления штока у переднего амортизатора, которые должны быть затянуты с моментом 3,2—3,6 кгс- м. Если это не поможет, замените резиновые подушки амортизатора новыми.

Проверить нижнее крепление переднего амортизатора, а точнее — состояние резиновых втулок можно двумя способами. Первый — без демонтажа амортизатора. Помощник раскачивает кузов аналогичным образом.

Находясь в канаве, вставляют глубиномерный стержень штангенциркуля внутрь технологического отверстия посередине кронштейна и измеряют амплитуду вертикальных перемещений проушины амортизатора в резиновых втулках, которая не должна превышать 4 мм.

Второй способ связан со снятием амортизатора и позволяет точнее оценить состояние резиновых втулок. Автомобиль следует установить со стороны проверяемого амортизатора на домкрат или целиком на подъемник и демонтировать колесо. Зафиксировав специальным ключом от проворачивания конец штока, отвернуть вначале контргайку, гайку, а потом снять стальную обойму верхней резиновой подушки амортизатора. Отвернуть снизу нижнего рычага передней подвески два болта в, крепящих кронштейн на рычаге, и вытянуть амортизатор за кронштейн из внутреннего пространства пружины подвески через отверстие в нижнем рычаге.

Закрепив кронштейн снятого амортизатора в тисках с губками, покрытыми мягкими накладками, проверьте работоспособность резиновых втулок. Сжатые в проушине резиновые втулки выполняют ту же роль, что сайлент-блоки рычагов передней подвески, поэтому исправные втулки после отклонения корпуса амортизатора от вертикального положения на угол 10—15 градусов должны за счет сил упругости вернуть амортизатор в исходное положение. Если при затяжке гайки на болте моментом 3,6—4,4 кгс-м этого не происходит — проворачивающиеся втулки нуждаются в замене.

Если автомобиль стало уводить в стороны, а проверка углов установки колес, давления в шинах показывает норму, то причиной может быть неисправность самих амортизаторов. Чтобы убедиться в этом, сначала проверьте их работоспособность. Приблизительную оценку позволяет дать следующая операция. Раскачайте кузов описанным выше способом и наблюдайте за его колебаниями. Обычно после прекращения раскачивания в момент, когда кузов достигнет самой нижней точки, исправный амортизатор допускает только ход вверх и затормаживает кузов при ходе вниз.

Другим, наиболее характерным внешним признаком потери работоспособности амортизаторов является наличие на наружной поверхности корпуса масла, вытекающего через неисправный сальник штока, прикрытый резьбовой крышкой. Если на автомобиле амортизатор течет или не гасит эффективно колебания кузова, его необходимо демонтировать.

Прежде всего, надо слить оставшуюся в нем рабочую жидкость в чистую кружку. Для этого корпус снятого амортизатора тщательно очищают от грязи и промывают. Затем нижнюю проушину зажимают в тисках. Шток вытягивают вверх до предела. Открывшуюся резьбовую крышку отворачивают ключом. Затем за шток вытягивают внутренний рабочий цилиндр из наружного корпуса амортизатора. Легкими скользящими (относительно поверхности рабочего цилиндра) ударами молотка по выступающему поясу направляющей втулки выбивают из верхнего конца цилиндра втулку.

После замены сальника следует заправить амортизатор свежей рабочей жидкостью в объеме, указанном в таблице. Когда нет нужного количества жидкости, можно воспользоваться старой, если ей менее пяти лет, предварительно профильтровав ее через несколько слоев марли или ткани.

По материалам журнала «За рулем», № 6 1987 г.

В начало



Как вылечить псориаз, витилиго, нейродермит, экзему, остановить выпадение волос